Недостаточная поворачиваемость, о которой я писал ранее, с приходом зимы и потерей сцепления с поверхностью лишь усилилась. Перенастройка дифференциалов и аммортизаторов стала просто необходимостью.

1. Дифференциалы со схемы 3000-5000-1000 думаю перевести в 2000-3000-1000

2. Аммортизаторы перезалить с 25wt (ок.300cps) — 47.5wt (ок.600cps) на 350cps-700cps

3. Установить задний стабилизатор.

Решил добавить избыточной поворачиваемости установив задний стабилизатор поперечной устойчивости. Приобрел TRW152. Установить не могу :(

Пластины крепления стабилизатора к корпусу заднего дифференциала в комплекте НЕТ! По инструкции так и написано «Идет в комплекте с машиной», код к ней значится TR110B. Но по этому коду идет корпус дифференциала. Причем там в комплекте этой пластины тоже нет! Тупик :(

Доставлены цифровые сервы на руль DS1015 (побыстрее и посильнее) и на газ DS1313 (быстрая и сильная). Наконец-то, я забуду о недостаточном усилии и медленном повороте колес.

P.S.: Нашел вот статейку занятную. Наделал 30 конусов. Покатал на площадке. Недостаточная поворачиваемость мешает моей джимхане. Вопрос на засыпку — чем добавить избыточной поворачиваемости: в передний диф пожиже, в аморты погуще, стабилизатор?

Пришла аппаратура Spektrum DX3R, поэтому не терпелось сделать запуск.
Приемник от новой 2.4ГГц аппаратуры прилепил на двусторонний скотч к крышке радиобокса. Так он практически в недосягаемости для влаги. Герметизировал радиобокс. Сервы пока остались аналоговые стоковые, поэтому необходимо поставить frame rate = 16.5 мс на аппаратуре. Настроил failsafe.

Вчера вечером вышел в парк. Двигатель несмотря на все нарекания, удивительно охотно завелся и после небольшой подстройки сбившихся игл стабильно работал. Сказывается герметизация и должное обслуживание.

Пока едет аппаратура и сервы взялся за перебор модели и настройку дифференциалов и аммортизаторов. Ведь необходимые детали для ремонта после краша и масла уже прибыли.

Cуровый краш случился по вине все той же аппы (эх не успел аппу купить до краша как хотел). Потерялась связь (овпали каналы с другим моделистом на багги) и модель на всем газу начала удирать. Остановил ее бордюр через 50 метров.

ух круть, вчера выкатал три бака. Погода ясная, пух дождиком прибило. На огромной площади покатался под дружное удивление зевак. Шасси ведет себя отлично — на поворотах кузов устойчив, в прыжках стабилен — говорит ли это о хорошей балансировке и развесовке? по-моему да.

Уже на третьем баке зеваки осмелели и я аккуратненько поиграл с детьми. Родители их заставляли за машиной бегать, несмотря на огромную скорость модели. Лучше бы сами попробовали поймать модель на ногу, а то относятся как к игрушке… Пришлось в конце уж кататься с малышней предельно аккуратно. Еще люблю голубей и собак :(

В фоновом режиме постоянно думал о брызговиках. Шибко обильно раллийная резина закидывает в шасси с дороги. Нашел удачный бутыль для нашей модели — от аква-минерале 2л прям как влитой. Для грунтовых и заснеженных дорог очень актуально.

Во время покатушек выявилась проблема «западающей» заслонки. Т.е. она застревает на охлажденном двигателе. Когда двигло горячее и масло курсирует — все ок. Но если остыла, то могут возникнуть проблемы с запуском ибо заслонка как будто прикипела (позже выяснилось, что не прикипела, а именно застряла). Эта проблема приблизила запланированную герметизацию двигателя. Помимо герметизации откровенно плохих прокладок удалось выявить косяк в карбюраторе (причина застревания заслонки) и удалить его.

Состоялись первые выходы на улицу. Двигатель на ветру плохо заводится. Думаю, что зимой есть серьезные проблемы с доведением двигателя до температуры, когда его легко завести. Помимо этого по грязи и воде, проникшей в шасси смог определить, что нужно герметизировать. Это уменьшит риск выхода из строя электронных узлов шасси.

Герметизировал сервы и приемник по вот этой статье. Затем занялся радио-боксом. На данном kitе у радиобокса 3 откровенно слабых места, через которые влага проникает к электронике. Конечно это еще не означает поломки и надо сказать, что «подопытный» радиобокс хорош, жаль не идеален, и с этим нужно бороться.

По совету автомоделистов я использовал армированный скотч для повышения практичности лексанового кузова. Он противостоит серьезным разрывам.

Прочитав гору материала по укладыванию антенны, пришел к вот такому способу. Это, всеми признанный как самый безопасный, способ «намотать на трубку», только его более компактная версия. Я не силен в этой области, но вроде накручивание антены в перпендикулярной плоскости улучшает характеристики ее работы.

Трубка обрезана под высоту кузова, итого не торчит совсем.

Наполнил бак, дергаю — не заводится. Пытаюсь заткнуть выхлоп — не помогает.

Через минут 10 дерганий наконец-то завелся мотор. 10 секунд работал нормально потом обороты резко стали увеличиваться до визга… пережал топливный шланг — погасла… завел еще раз — снова акселерация странная, серва газа неподвижна.

Иглы? Какая?

Закрутил все иглы в ноль. выкрутил по мануалу - 
1. винт холостого хода 2.5 оборота (заслонка открыта почти на 1мм), вроде как ее потом тонкой настройкой прикрывать до примерно 0.3мм
2. игла малой скорости 2.5 оборота
3. игла высокой скорости 2.5 оборота

Теперь не заводится. Шнур дергается довольно легко, значит пока не залил карб, но не работает все равно. Определил тут что похоже у меня смесь очень богатая. И поэтому остатки топлива (объем карбюратора больше объема камеры сгорания) какое-то время еще поступают в двигатель, что приводит к набору оборотов на холостых. Думаю следует:

— закрутить винт холостого хода
— закрутить иглу холостого хода (малой скорости)

Снял фильтр и посмотрел в карбюратор, оказалось что плунжер совсем закрыт. выставил зазор в миллиметр винтом холостого хода. Иглу низких оборотов вывернул до фланца. Иглу высоких оборотов так и оставил на 2.5 оборота. 

Завелся. Съел топливо минут за 5. Слишком богато.

Зазор уменьшил с помощью винта холостых оборотов до 0.3мм. Завел. Проработал еще один бак минут за 16. Вот теперь все правильно.

Вывод: по мануалу количество оборотов винтов и игл совсем не точное. Руководствоваться следует величиной зазоров и отметками фланцев.

Спустя 3 недели с дня заказа на амейне, пришла ко мне модель Kyosho DRX Subaru. Сразу расстроила аппаратура — примерно как на моей маленькой игрушке за 700р. тот же псевдопластик и 27МГц (важно отметить, что сейчас продается с 2.4GHz). Но затем из коробки появилось все остальное и я снова почувствовал себя ребенком, получившим долгожданный приз :)

Приобрести модель Kyosho DRX (Subaru или Citroen) можно в двух вариантах: Kit или RTR. 

При выборе из этих вариантов необходимо учесть:

• шасси очень удачное, тщательно опробованное на моделях DRT и DBX и унифицированное с ним по всем узлам.
• модель прощает много ошибок
• kit требует докупить аппу и красить кузов
• rtr содержит в комплекте посредственную аппу
• мотор не торт
• сервы не торт