В продолжение вчерашней записи окончание и самое приятное — фотосессия новых моделей.
Через некоторое время после покраски последнего слоя и полного высыхания корпусов мы их несем домой вырезать. Тщательно и неспеша.
Для вырезания советую пользоваться специальными ножницами по лексану (у меня это Tamiya) и крайне не рекомендую использовать ножницы обычные, резаки и прочее дабы не попортить результат долгих трудов.
У Тамиевских кузовов (врочем, как и у кузовов других производителей) есть выдавленная канавка для обрезки кузова для придания ему штатной формы. Это очень удобно и что хорошо в случае с лексаном, его можно обрезать в любом месте, а не только по контуру.
Например, у кузова для Тамии Дурги есть два варианта обрезки — летний и зимний. А иногда можно приспособить кузов от совершенно другой модели. Яркий пример — кузов для моей первой багги Tamiya Baja King TL-01b был из тонкого лексана и я его очень быстро сломал. К счастью, удалось адаптировать под шасси дешевый корпус от модели Pilotage Cyclone EP.
Вырезание не должно быть поспешным делом. Весь рез должен быть по возможности единым и без зарезов. Зарез может вызвать появление трещины в кузове. Не смотря на прочность лексана, он не сломается как пластик, трещина будет постоянно увеличиваться.
У кузова не должно оставаться острых углов. Все переходы должны быть скруглены — так корпус прослужит долго!
А еще есть уловка для тех, кто боится расколотить корпус — проклеивание изнутри армированным скотчем хоть и увеличит общий вес модели, но защитит ее красивый боди от преждевременной кончины. Используйте серый скотч, накладывая внахлест.
Наклейки.
Перед наклеиванием декалей нужно снять защитную пленку с кузова. В этом тоже нужна поступательность, чтобы не сломать кузов.
Декали как правило, идут единым листом, где все наклейки и маски — единый клейкий слой. Как правило, подложка прозрачная. Можно вырезать как прямоугольные области, так и использовать фигурную резку макетным ножом для минимизации полей наклеек.
При наклеивании поверхность должна быть сухой и чистой, без следов от пальцев рук. То же относится и к наклейкам. Нужно стараться не прикасаться к клеевому слою. Отпечатки пальцев — не лучшее украшение.
Сверление отверстий.
Для сверление под стойки кузова, а также под антенну штатно рекомендуется «ример». Это ручной инструмент для проделки отверстий различного диаметра. См.ниже.
Есть хорошая альтернатива этому инструменту для тех, кто стеснен в средствах, но дружит с бытовыми инструментами — это сверло перовое по дереву. Оптимальный размер — 20-24. Его острая передняя часть очень похожа по действию на ример, только более грубая и сложная в использовании — диаметр надо очень точно контролировать — перо сильно вгрызается в лексан.
О сверлах советую забыть — они лексан не столько сверлят, сколько проминают и загибают.
Когда наклейки поклеены и все просверлено — само время фотографировать красавиц.
В данном бортжурнале смотрим на TRF.
Теперь осталось купить и поставить родное антикрыло (это больше чем надо — шире, и цепляет за задние колеса при прыжках и в поворотах).
А вместе с основной полноприводной багги — мы теперь команда — арлекины!
Не переключайтесь! Подписывайтесь! Высказывайтесь! ))
Например то, что краска наносится изнутри я подозревал конечно… Но после некоторого опыта покраски авто это немного ломает восприятие.
Ну а такие посты конечно полезны! Тем более что вы неполенились все как следует расписать, и прикрепить как всегда замечательные фото!
Хотя я смотрю и думаю, что я бы подложку красил белым а не черным. Но это я =)
Если обратить внимание на одну из последних фото в прошлой записи — там видно что перед снятием масок сетки весь корпус был задут белым.