Сегодня я расскажу в деталях о самой сложной покраске кузовов, которой я когда-либо занимался. Мне помогала в покраске жена, так как опыт покрасочных работ и аэрографии у нее огромный, а я больше генерил идею, чем клеил-красил. Так что 50\50 ))
1. Данная покраска является авторской и её копирование\воспроизведение запрещено. © 2013
2. Покраска выполнена профессионалами и повторять без предварительной подготовки не рекомендуется ))
Итак, начнем.
В исходном состоянии мы имеем:
- два прозрачных лексановых кузова (Tamiya DB01 Durga #1825507 и TRF201x ver.1 #54210),
- набор красок Tamiya PS (Polycarbonate Spray),
- катушка изоленты белого цвета,
- макетный нож (острые новые лезвия к нему),
- ножницы по лексану (Tamiya Curved Scissors For RC Body #74005),
- стекло (например, дверца шкафа) для заготовок из изоленты (тонкие полоски, детали масок) — на стекло изолента хорошо клеится и снимается.
Мелких подробностей я могу не написать, так как сейчас восстанавливаю процесс покраски по памяти, но некоторые важные моменты я опишу.
Под катом все самое интересное и много-много фото! ))
Первое, что надо сделать — подготовить корпус к покраске. Я имею в виду вымыть его. Аккуратно, с моющим средством (мылом, например). насухо вытереть или чистым полотенцем или, даже лучше, мягким бумажным полотенцем. Так как краска не ложится на необезжиренные места, рекомендуется полностью исключить возможность соприкосновения пальцев с внутренней частью корпуса (какие бы чистые руки не были). И да! Корпус красится изнутри и только изнутри, так как иначе при первом же соприкосновении с внешними предметами (если покрашено снаружи) краску можно содрать, как бы прочно она не сидела на кузове.
Наружная часть кузова всегда имеет защитную пленку. Ее мы снимаем в самом конце, перед наклейкой декалей.
Если по каким-то причинам мы прикасаемся к внутренней части кузова, незамедлительно протираем эти места той же салфеткой. Можно немного влажной.Далее прикидываем как будет у нас покрашена модель. Если всего 1-2-3 цвета — это не сложно. Но в нашем случае красок много (в итоге будет использовано 10). Правило 1 — красим от последнего элемента к первому и от общего к частному. Можно конечно, наоборот. Но это индивидуально и зависит от сложности рисунка, что в конечном случае влияет на скорость всего процесса.
Первым делом рисуем эскиз. Кто как может, мне удобнее в фотошопе. Раскраска в нашем случае должна быть яркая, броская, пестрая. Модель легко идентифицировать в общей массе и запомнить чья она. В гонке это очень важно, да и судье легче.
В случае с нашим рисунком выделяем основные зоны покраски:
- черное лобовое стекло (+ линия отделения от кокпита),
- синий кокпит,
- линия отделения кокпита от основного рисунка кузова + сетка «каркаса»,
- разноцветная покраска ромбами и треугольниками разного цвета.
Для оптимального режима покраски я выбрал следующую последовательность:
- кокпит
- лобовое стекло
- ромбы по цветам
- сетка
Правильность такой очередности была подтверждена удобством работы над ошибками, но об этом позже. Приступаем к маскам.
Их я решил в этот раз делать из изоленты по причине того, что фирменный модельный скотч (желтый. а также, готовые маски) не удерживает краску от затекания (особенно если ее много), после скотча может остаться клей, скотч не пластичен, а заламывается. Рвется.
У изоленты плюс в плотном прилегании, небумажной и неразмокающей основе, доступности, пластичности, снимается без остатка клея (лента необходима новая, не из дедушкиных запасов). Расход минимален (у меня на две модели ушло половина стандартной катушки).
Хоть это и бортовой журнал TRF, я опишу как красил оба кузова.
Дело было вечером, и я начал с самого сложного на мой взгляд (отбивка лобового стекла от копита)… о как я ошибался… Потом сделал отбивку от основной сетки и начал клеить сами направляющие. Вот тут то и были основные проблемы — я в местах сгибов сильно натягивал ленту, впоследствии это вылилось… точнее краска залилась! Правило 2 — не натягивать и не спешить!
в местах Т-стыков можно помогать себе макетным ножом, обрезая излишки, маски лучше загибать далеко за пределы обрезки корпуса — так надежнее. Резать непосредственно на лексане не рекомендую — остающиеся порезы сильно будут видны после покраски!
Закончив этот этап я лег спать. Утром то же самое начал делать со вторым корпусом. Там в комплекте шли маски для стекол, что есть приятно!
Через какое-то время было все готово. Передых.
Теперь можно приступать к заклейке областей покраски. Сначала заклеиваем лобовое стекло. Потом ромбы и треугольники — каждый отдельно! Это позволит нам выборочно снимать маски и прокрашивать одним цветом в разных местах.
Когда все замаскировано, можно идти красить. И здесь появляется Правило 3 — проверить перед покраской поверхность. Никакого мусора, пыли, ворсинок быть не должно!
Как мы решили ранее, первым у нас будет самая большая зона покраски — синяя. Правило 4 — дозируй краску деликатно. Сначала делается легкий прокрас, почти прозрачный. Красим в несколько подходов, слоями! Даем высохнуть между слоями минимум минут по 5.
После того, как все места прокрашены и проверены на просвет на укрывистость, можно сделать перерыв на полчасика, чтобы краска успела схватиться и полностью высохнуть. Правило 5 — дай краске высохнуть. Далее будем снимать маски. У меня предстояло еще так много подходов, что я ждал меньше и снимал маски, когда краска еще была тягучая. Старайтесь этого избегать!
После высыхания главного слоя краски, осторожно снимаем маски стекол, помогаем себе ножом или шилом. Стараемся не поцарапать кузов. Если затекла краска, ее можно очень аккуратно поскоблить ножом (не рекомендую, если на это место будет потом нанесен темный колер) или задействовать что-то смоченное в ацетоне (ватную палочку, салфетку и пр.). Ввиду того, что ацетон сейчас достать не просто (спасибо наркошам-токсикоманам), можно попробовать заменить его другим растворителем. Я пробовал три варианта, но ацетон не оставляет сильных разводов.
В моем случае косяки видны далее на всех фотографих, если присматриваться. ))) Например, на фото выше — низ задней «стойки», передний угол бокового стекла самое острие синей части кокпита. Так как это все — части сетки каркаса — не трогаем и оставлям исправление на потом.
Готовим краски. Пусть вас не пугает их количество — часть осталась от прошлых покрасок. И тут возникает необходимость упомянуть о Правиле 6 — крась новой краской! Старая краска, как бы ты не тряс баллон, может за год-два прийти в некодинционное состояние. Особо хочется отметить мой вариант — когда в баллоне краски на «пару пшиков» — не стоит этого делать, так как краска распыляется не равномерным потоком до конца, а когда ее уже почти нет — начинает «плевать». Исправить последствия этого уже невозвожно, если нет такого же нового баллона!
Вот и началось самое интересное — цветная покраска!
Для того, чтобы понимать где какие будут цвета наносим водостойким маркером снаружи (на защитную пленку) абрис нашей сетки, и подписываем где какие будут цвета.
К вопросу натяжки изоленты и подтеканиям краски очень показательна картинка ниже — синий колер к счастью, залетел не до прозрачного.
Далее следуем Правилу 7 — красим от темных цветов к светлым. Так как краска хоть и кажется кроющей, может менять оттенок от того, какой цвет будет следующим, фактически становясь ее подложкой. Задувая белым поверх цвета мы делаем его ярче и насыщеннее, темным — более сдержанным. Можно миксовать краски. Мне так пришлось делать с бордовым и фиолетовым — краски кончились — наплевало. Выправляли ситуацию дымчатой и синей с малиновой красками).
Расстояние покраски выбираем исходя из ситуации. Если красить далеко — недолет краски (главное следить за ветром). Если близко — потечет!
После каждого прокраса — обязательная сушка!
Пока цвет не прокрыт полностью, структура может быть зернистой (как тут розовые участки). Волноваться не стоит — все закрашивается.
И так шаг за шагом, слой за слоем...
Как я уже и говорил, первый слой — почти прозрачный — очень тонкий. Видно разметку. Так мы защищаем сложные места от подтекания краски.
А дальше можно крыть «жирнее». Но так же деликатно и осторожно.
И опять — сушка!
Вот и покрашены все оттенки. Теперь последний шаг — сетка. Перед снятием последних масок даем побольше времени на высыхание — отдирать же будем столько слоев краски!
После демонтажа масок у нас последний шанс поправить все основные ошибки — затекание колеров под сетку. Сетка будет в итоге черная, а не белая как в эскизе — это повысит контрастность модели. А раз так — нужно с особым вниманием вычищать потеки.
Для этого, как я говорил ранее, лучше всего подошел ацетон.
После «работы над ошибками» можно спокойно забивать весь корпус черным. Этот цвет будет защитным слоем и выполнять роль колера для сетки каркаса нашего рисунка.
Уфф!!! Все покрашено. На этом первая часть заканчивается. Будем терпеливы и дадим всей композиции просохнуть! Красота!!
В следующей части будем вырезать, клеить декали, упаковывать перед гонкой.
Не переключайтесь!
К своему счастью, я могу отличить объект авторского права (смею без лишней скромности назвать данную раскраску предметом изобразительного искусства авторского исполнения) от обычного изделия.
… а идея, для людей понимающих, есть самый ценный товар.
рекомендуют, и я в том числе (проверено опытом), использовать для этих целей средство для снятия лака Ласка БЕЗ АЦЕНТОНА. Она так и называется, но будьте внимательны — бывает и с ацетоном (видимо для очень жестких ногтей))) ). Пробовал другие, более дорогие, честно говоря эффект был не такой как с Лаской (само собой проверял на разных участках).
Обрати внимание на раннюю стадию маскирования. Первым заклеивается то, что будет окрашено в последнюю очередь. В моем случае это полосы. Поверх полос были наклеены маски треугольных областей но опять в обратном порядке окрашивания. После этого снимались маски треугольников в соответствии с эскизом и прокрашивалось по очереди одним цветом, а в последнюю очередь шел белый колер для яркости и черный финишный для полос.
Маскировочную ленту (например от Тамии) не рекомендую, под нее затекает.
