Ну чтож. Выкроив немного времени, я расскажу вам о своих приключениях по сборке данного шасси. Сразу оговорюсь, что эмоции от трехвечерней сборки уже улеглись и будут только сухие факты.

Итак, вскрыв коробку с моделью, мы обнаруживаем инструкцию на английском, пакетики с деталями, промаркерованные буквами. Но часть букв отклеилась, а часть, видимо, в спешке была переклеена кятайцами на конвейере.

Под катом читаем длинный и интересный пост.

Что примечательно, часть технических жидкостей приходят в комплекте, а часть надо докупать. В комплекте идет масло для дифференциала и для амортизаторов. 1000 и 500 соответственно. Но горе в том, что крышки бутылочек треснувшие и все вылилось наружу.

В моем случае будем использовать масло 1000 от Team Associated для диффа и 45 для амортизаторов от Louise, завалявшиеся у меня в запасниках.

Первым делом мы запиливаем нижнюю часть карбоновой деки для того, чтобы она не цепляла за ковер. Кто-то это делает, а кто-то нет. Я подстраховываюсь и делаю по инструкции. Только в моем случае не напильником, а дремелем с насадкой — цилиндрической шкуркой.

После этого торцы проклеиваются цианакрилатом (суперклеем) для предотвращения расслаивания.

 Далее готовим стойки крепления дифференциала и спула. К моему огорчению, пластик мягкий, все в облое. Чтож. Счищаем ножиком.

 Устанавливаем составную мотораму.

 Вот и установленные стойки крепления дифференциала. Замечу, что у этой модели сзади дифференциал на конических шестернях, а спереди — спул, то есть оба колеса будут всегда вращаться одинаково.

 Собираем Спур — главную шестерню. Клеим где надо, прикручиваем аккуратно. Главная шестерня на 84 зуба 48P. Эти цифры нам понадобятся далее для расчета передаточного отношения.

 Собираем передний спул. Замечу, что у него — пластиковые чашки для полуосей-приводов. С одной стороны это дешево, но как говорят Гуру — со временем изнашивается и разбалтывается.

 Начинаем сборку заднего дифференциала. Для того, чтобы он работал идеально, все шестерни ровняем на мелкой шкурке. В идеальном случае замерить все шестерни штангенциркулем, но у меня его временно нет, так что на глаз.

 Уплотнительные кольца смазываем Green Slime (я купил такую смазку от Team Associated) — она герметизирует место крепления стакана для полуоси не дает вытекать маслу.

 Далее все закрывается шайбой и фиксируется пином.

 Устанавливаем перекрестные шестерни на большую шестерню и готовим вторую крышку к закрытию. ВЕЗДЕ проверяем, чтобы не было облоя. Его тут ужасно много.

 Компоненты собраны, масло залито. Прокручиваем медленно шестерни, чтобы вышел воздух.

 Перед нами собранные спул и дифференциал.

 Далее все устанавливаем на шасси, закрепляем верхние части стоек диффа и спула и ставим ремень… И тут мне не повезло — ремень в пакетике был упакован в скрчуенном виде и был заломан. Теперь он при движении восьмерит. Я верю в то, что он расправится, но если нет — буду его менять.

 Выглядит это ужасающе...

 Второй косяк появился сразу после первого — ремень трется о нижнюю деку. Но по заверениям производителя — «это случается»...

 Приходится опять взять дремель и с большой аккуратностью подпилить нижнюю деку.

 Теперь не трется. Терпимо.

 Начинаем устанавливать бабочки подвески. Для того. чтобы карбон хорошо держался — их тоже проклеиваем цианакрилатом. Гоним каплю по торцу бабочки. Сушить легче всего, зацепив, например, за карандаш.

 На верхние детали стоек дифференциала и спура накручиваем шаровые головки для тяг.

 Ремни вставлены, натянуты по стандартной схеме. Бабочки прикручены.

 Собираем рулевую трапецию. Приятный конструктив дополнен наличием карбоновой планки (на багги она при ударах принимает большую нагрузку и иногда ломается). В нашем случае удар примет сервомашинка, а точнее — ее голова. Для этого на период тренировок и вкатывания поставлю сервосейвер.

 Ставим натяжитель ремня, направляющую. Тут опять виден косяк в виде мятого ремня.

 Крепим верхнюю деку. Для того, чтобы прикрутить ее качественно, необходимо открутить немного стойки дифференциала и спула, так как иначе не совпадают крепежные отверстия.

 Все прикручено, однако смущает расстояние между красной шайбой и стойкой спура. Впоследствии пришлось сдвинуть конструкцию левее, так как красная шайба мешала установке стойки для вентилятора охлаждения мотора.

 Начинаем крепить рычаги подвески. Сталкиваемся с еще одним косяком конструкции — шаровые наконечники у осей крепления рычагов отлиты так топорно, что налезают на ось с огромным натягом, хотя они должны свободно вращаться на ней. Помучавшись, достаю из своих запасов шаровые от TRF201 и к своей радости понимаю, что они-то как раз подходят идеально — короче на полмиллиметра и идеальны внури. Все работает, люфтов нет.

 Должен предупредить о том, что все крепежные винты из комплекта сделаны, видимо, из пластилина. Я пользуюсь инструментами HUDY и уверен в их точности и твердости. Шлиц можно сорвать одним плавным движением. То есть другими словами, данный крепеж не получится откручивать и закручивать более 2-3 раз. И вот тому доказательство… 1 раз закрутил, не затягивал и потом не смог выкрутить… Иду искать дремель и алмазный бур — проделывать насечки под минусовую отвертку...

 К счастью, получилось выкрутить и не повредить деку.

 Собираем поворотные кулаки. К счастью, привода идут собранные — их надо смазать и подготовить к установке. Я использовал молибденовую смазку от Tamiya.

 Что приятно — тут применяется новый для меня способ крепления ц-хаба к рычагу. вкручивается потайной винт.

 Привода заднего дифференциала как у больших моделей снабжена сменной накладкой во избежание трения металла о металл и разбивания металлического стакана привода (это у меня произошло на DB-01R и я жду, когда приедут редкие запчасти)

 Установленные привода, шаровые головки.

 Теперь начинаем готовить тяги. На металлические оси накручиваем шаровые наконечники. Нам в этом помогает хитрый инструмент из комплекта — он держит шаровую. Крутить ось помогает гаечный ключик… конечно, от TRF. А вот пластиковый инструмент от Spec-R оказался говенным — он держал ровно до половины необходимого закручивания, далее шаровая начинала срывать мягкий пластик. Пришлось призвать на помощь плоскогубцы.

 Тяги выставлены, подвеска работает.

 Начинаем собирать амортизаторы. Конечно, опять облой. чистим и еще раз чистим.

 Даже на алюминиевых деталях есть забывшиеся во внутренние каналы части стружки. Их было вынимать особенно тяжело.

 Собранные амортизаторы. Первое что надо будет менять, если понадобится — пластиковые цилиндры. Резьба мягкая...

 Заливаем масло, как я и говорил — 45. Для начала подойдет.

Используем опять инструмент от Tamiya — вакуумный насос для откачки воздуха — помогает избавиться от воздушных пузырьков.

 Вот и выставлены амортизаторы на модель. Положение выбрано стандартное.

 Устанавливаем стойки кузова. Говорят, что они ломаются часто и становится ясно почему. Стойка крепится не к деке и не к бабочке, а к пластиковой детали под бампером. Бампер очень жесткий, так что при сильном ударе он ломает ее крепление к деке, а также, может быть сломана и стойка.

 Собранный бампер и передние стойки.

 Прикрепляем детал крепления вентилятора охлаждения мотора. Весьма полезная вещь!

 Крепим деталь для антенны. Однако сразу становится заметным еще один косяк — ремень трется об этот держатель...

 И как это исправить, пока не понятно. Но может быть, это и не будет так критично...

 Завершающий аккорд — установка хитрого крепления батареи. Ремень с липучкой крепится на двух скобах и не даем аккумулятору двигаться.

На данном этапе надо передохнуть и дождаться новых частей — электрики, сервомашинки (попробую использовать укороченную SAVOX 1251mx) и приступить к подготовке кузова...

Не переключайтесь, впереди все самое интересное!