Приветствую, камрады. Дошли таки руки до закупок, а потом и до сборки новой шаськи для Макса Рокатански. После долгих раздумий выбор пал на RC4WD Hardcore Slash G10 Upgrade Kit. Как позже выяснилось, выбор получился не совсем правильный, а шась — реально блин хардкор. Полный. Фото и детали — под ковриком.

Досталась она мне вот в такой заводской упаковке:

Все честно, хоть и брал с рук, но коробка реально даже не вскрывалась. Когда вскрыл — ужаснулся. Был в таком шоке, что даже не сфотографировал. Половина деталей без маркировки. Вообще. В инструкции по сборке только общие виды, даже маркировки болтов есть только примерно с 8й страницы, как собирать мост из инструкции непонятно вообще. Но он и идет частично собранный:

Здоровенный, стальной, литой и фрезерованный. Весит немеряно. К сожалению из-за глюков телефона бОльшая часть процесса сборки осталась за кадром. Тонкие (3мм) стальные полуоси просто вставляются в приводные шестерни дифа. Никакой фиксации вообще. Внутренние подшипники? А зачем… Диф — от HPI Sprint 2. Да-да, эти клоуны в 4-х килограммовом трофи-траке используют пластиковый не герметизируемый диф от шоссейки. Печаль и боль. Полуоси внтури чулков стоят на 3х подшипниках каждая. Ну хоть что-то по-человечески. Подши на полуосях фиксируются каждый с одной стороны Э-клипсами.Ну да ладно, там вроде нагрузки поперечной быть не должно. Сам мост состояит из трех деталей — двух половин и щели между ними. Щель местами до 0.1мм, т.е. снаружи прекрасно видно и подшиники, и валы. Снова печаль. Корпус дифа, да и вообще его конструкция, не подразумевают никакой герметизации вообще. Т.е. заливать масло не имеет смысла — оно вытечет, размажется по внутренней полости ореха и будет больше мешать вращению корпуса дифа, чем как-то влиять на управляемость тачки. Подумал, и решил что раз уже не масло, так хть что-то:

Да, это всеми любимый зеленый кастрюль. В мост я его конечно тоже положил, но большая часть оказалась выдавлена при сборке. Следующий эпичный момент — пиньон дифа и его вал. Вал на одном подшипнике. НА ОДНОМ МАТЬ ЕГО ПОДШИПНИКЕ!!! Подш — 5*10*4, на вал пиньона его пришлось натягивать при помощи тисков:

Иначе не одевался. Собрал мост, решил примерить кардан. И получил следующий удар — пин, который должен фиксировать хвостовик привода в чашке кардана, слишком толстый и слишком длинный. Из-за толщины он даже не пролазить в отверстие хвостовика, причем разница — 0.5мм. А вал стальной, да еще и закаленный. Его просверлить — это станок нужен. Мало того, в чаше кардана отверстие под пин только с одной стороны, ответной части нет, из-за этого пин в принципе не может быть вкручен правильно и до конца.

И самое смешное в этой истории — это еще только начало! Чем дальше, тем круче. Ладно, с горем пополам собрал мост, пин использовал от заводской звезды привода кардана, которая крутит переднюю ось на слэше 4х4. Когда начал собирать собственно шась, в инструкции появились обозначения болтов. Вообще номенклатура крепежа в шаське неоправданно раздута, совершенно непонятно зачем, используются болты М3 с длиной 8, 10, 12, 14 и 16мм. С полукруглой(большинство), цилиндрической(для сборки моста) и потайной(для нижней пластины шасси) головкой. Почти все болты вкручиваются в металл, что интересно — резьба для этого есть не везде, но все отверстия сквозные. так что за неимением метчика берем болт и вкручиваем его с обратной стороны, тем самым немного заминая резьбу на болтах, но намечая её на деталях. В целом, качество металлический деталей в этом ките — примерно на 2+. "+" — отверстия просверелены хотя бы параллельно друг другу, в цилиндрических деталях — соосно самой детали. Резьба нарезана на разну глубину, далеко не всегда на полную, Глубина несквозных отверстий не имеет никакой логики, например две одинаковых детали — верхние тяги крепления моста. Два цилиндра с отверстиями и резьбой на торцах. Все 4 отверстия на разную глубину, для сборки используются концевики с внутренней резьбой и резьбовые шпильки. Концевики — металлические. В результате все 4 концевика люфтят, тяги под замену. С нижними тягами история не менее драматичная, они цельнометеллические, литые и фрезерованные под чашки амортизаторов и стабилизатора. Под концевики просверлены отверстия (и да, снова все 4 на разную глубину) с резьбой, концевики на этот раз цельнометалличесике заодно с болтом. На какую глубину вкручивать — не ясно, в мануале не написано. Сделал по наименьшей глубине, чтоб тяги хотя бы симметричные были. В результате такой сборки люфтит просто все. О какой жесткости говорят маркетологи — я не знаю, там жесткости вообще никакой нет. Место установки трансмиссии (она здесь дожна быть от заднеприводного слэша, стоковая) выбрано, мягко говоря, «неудачно» — почти по центру. Итого мотор хоть и низко, но далеко от продольной оси, выход из коробки на кардан — с другой стороны, и еще дальше. Т.е. Даже если кардан на виде сбоку прямой, то на виде сверху там два «перелома» почти в 45 градусов. Трофистам не надо объяснять, какой силы карданный эффект возникает при такой геометрии. В общем, пластины шасси не то что под замену, а под полную перепроектировку, под установку странсмиссии от е-рево, с наследованием общей архитектуры от этой самой е-рево — кардан вдоль продольной оси, кпп по центру, аккумы по бокам шаськи. В этом шасси под аккум отведено место значительно меньше, чем штатная батарея, да и стоять акк должен поперек. Непонятно, чем он должен фиксироваться, поскольку  отверстия под шпильки в постаментах ровно в плоскости верхней пластины шасси. В сборе выглядит так:

В общем, это был пост боли. Перехватчик не встанет на колеса еще очень-очень долго, пока я не переработаю эту шась. Даже анонсировать ничего не буду, потому что настроение поганое, смотреть на это поделие противно. Если есть вопросы — задавайте.