Доброго времени суток.

Если у Читателя есть какие-то вопросы по разного рода модельным батареям — добро пожаловать «под коврик». Фотографий в этом посте не будет, только очень-очень много текста.

По итогам кучи разрозненных переписок стало понятно — внятных ответов на вопросы новичков в одном месте как-то не наблюдается, а собирать по крупицам — сложно, долго, и не каждый сможет систематизировать. Именно ответом на все вопросы новичков и будет этот пост. Итак, поехали. 

Определения:

С- емкость. Измеряется в mA*h, A*h, А*ч. Так же в условхых емкостях могут измерять ток, например фраза «токоотдача 20С» означает, что акк может отдать ток, равный 20 своим емкостям, в течение часа. Или более логично — отдать весь заряд за 1/20 часа, т.е. за 3 минуты. Например акк емкостью 5 А*ч с токоотдачей 20С спсобен отдать ток 100А. Очевидно, нагреется и разрядится за 3 минуты. Аналогично маркируется ток заряда — 1С, 2С, 0.1С. Для того же акка это будет ток заряд в 5А, 10А, или 0.5А(500мА).

1. Исторически первыми в моделизме применялись NiCd (Никель-Кадмий)аккумуляторы. В автомоделизме в наши дни они в принципе не используются из-за крайне низкой плотности энергии — весят они много, а емкость имеют небольшую. НО! благодаря этой самой низкой плотности энергии этот тип батарей имеет невообразимую токоотдачу. 100C — это в нормально для среднестатистической авиамодельной батареи, такие используют на соревнованиях по скороподъемности и грузоподъемности. А еще они не горят. Вообще не горят. Ну в смысле сами не загораются от перегрузки по току. Имеют совершенно дикий саморазряд — теряют до 30% заряда в сутки, т.е. зарядил акк, положил на полку, через три поставил в модель — а мотор не шевелится. И это нормально. Мало того, они еще имеют «эффект памяти». Проявляется этот эффект весьма противным образом — если батарею один раз полностью зарядить, потом неполностью разрядить и зарядить снова, то следующий разряд будет уже не на полную емкость, а только на величину последнего заряда. Поэтому такие батареи нужно всегда разряжать до нуля перед зарядкой. Заряжается обычно 0.1С. Вроде все по этой части. Не сказал — спрашивайте.

2. NiMH. Они же Никель-МеталГидрид. Не гиБрид, а ГиДрид.

Отличаются от первых хим. составом. Не буду повторять википедию, дополню опытом. Вопреки вики, эффект памяти у этих акков есть, развит достаточно сильно, хотя и явно слабее, чем у кадмия. Плотность заряда выше примерно в 1,5-2 раза. Но токоотдача очень очень слабая — не более 5С. Обычно заряжаются 0.1С, т.е. заряд длится 10 часов, но можно заряжать токами вплоть до 1С, только обязательно охлаждать, т.к. греются они в таком режиме — не хуже утюга. В моделизме испотзуются в качестве дешевых безопасных батарей — ими обычно комплектуются дешевые брендовые RTR модели. Не требуют особого ухода, не горят, не опухают, стоят недорого. Весят много. Зато не боятся переразряда, для них такого понятия просто не существует, поскольку нет порога, за которым акк перестал бы заряжаться, они заряжаются прямо от нуля.

3. Li-ion. Литий-ионные батареи. В моделизме применяются крайне редко, в основном в китайских игрушках. Плотность заряда в разы выше, чем у первых двух типов, отсутствует эффект памяти, но токоотдача не высока — 2-3С. Обычно в качестве «2S» сборок используют элементы типоразмера 18650, те же самые, что стоят в батареях ноутбуков. Ну и разного рода мощные светодиодные фонари обычно на таких же элементах. Не любяд перезаряд — греются, могут воспламеняться. Еще больше(но безопаснее) не любят переразряд — если посадить отдельный элемент в сборке до напряжения ниже 2,7В, сборку придется разбирать. Иногда такой просаженный элемент удается «пробить» зарядным напряжением 5-10В в течение нескольких секунд, после этого он начинает нормально заряжаться. Если в таком мертвом состоянии элемент пробыл недолго(до месяца), то пробой даже не сказывается на характеристиках. Собирать сборки можно только высокомощными паяльниками и паяльными станциями, поскольку нагревать такие элементы нельзя, они пожароопасны.

4. Самое вкусное на закуску :) Li-Pol. Литий-полимерные элементы и батареи. Отличаются от 3 только электролитом. Если в 3 он был жидким, то здесь — полутвердый полимер. Благордаря этому полимеру(собственно, отсюда и название) удалось добиться огромной плотности заряда, Т.е. при малых размерах и массе аккумулятор имеет солидную емкость, в 3-5 раз больше никелевых батарей, имея при этом в 4 раза большее напряжение. Напряжение на заряженном элементе не 3.7В, как многие считают, а 4.2В, просто график разряда таких батарей имеет ярко выраженную «полку» — сначала напряжение садится от 4.2В до 3.8, примерно на 85% емкости напряжение стабилизируется и медленно падает до 3.5В на элемент при 15% остатка заряда. Затем падение напряжения ускоряется и к 5% напряжение на элементе уже только 2.9-3.0В. Дальнейший разряд приводит к переразряду, напряжение падает до 2.6В а затем резко до нуля. Такое состояние приводит к быстрой деградации электролита, батарея теряет емкость буквально по часам, уже через сутки реанимировать такую батарею бесполезно, емкость как правило не превышает 30% номинала. Обычно заряжаются током 1-1,5С, некоторые батареи позволяют заряжать себя токами до 5С, но это пока редкость. Универсальная рекомендация — заряжать тиокм 1С, батарея будет служить долго без потери емкости. По поводу номинальных токов разряда. Максимально допустимый ток для большинства недорогих батарей (Turnigy, Zippy, Rhino Black Magic) — примерно половина от маркировки. Т.е. если на батарее написано 20С, то реальная токоотдача без потери емкости и формы — 10С. Это не касается серьезных брендов — GensAce, TRX, Orion, эти честно отрабатывают заявленное(потому и стоят бесчеловечно).

Вроде все, что всплыло в воспаленном бессонницей мозге, если есть, чем дополнить — буду рад узнать, если есть, что спросить — не стесняйтесь, спрашивайте. В конце концов, многие здесь для того и сидят, чтоб делиться знаниями и опытом.